【2024.09】5元台幣入場費的地下藝術宮殿-塔什干Tashkent

我喜歡用走路來認識一座新城市。但烏茲別克的首都塔什干(Tashkent)，除了點與點之間的距離在google地圖上莫名比例失真，常讓人走到，特別在中亞內陸的炙熱豔陽曬烤下，懷疑人生之外，還有一個更誘人、旅人間口耳相傳的理由，讓我自願特地往地底下鑽，甘願犧牲個人身體界線，擠進陌生的人潮裡，就為了見證這座城市最令人眼花撩亂、宛如轉開扭蛋般驚喜的—塔什干地鐵站。

塔什干地鐵(metro)系統如今已擴建至4條線、50個車站，但最精華、最值得停留的，仍集中在紅、綠、藍線約20個車站。除了配合幾個地面上的目的地景點，作為一名仗著『盡責』、『欣賞』理由護身的天真觀光客，你可以在車次之間，甚至車門開關的數秒間，忽略其他當地乘客的目光，快閃捕捉幾張照片記錄留念—這個直到幾年前，仍被對國安極度敏感的官方嚴厲禁止的行為。

身為曾行走在14條倫敦地鐵系統游刃有餘的『老練都會人』，今晚臥鋪火車到布哈拉(Bukhara)前規劃的一小段地鐵初體驗，我自認不過是小菜一碟。

自飛機抵達塔什干後，我從容不迫地踏入鬧哄哄機場大廳。就連冷漠無禮的邊境移民官、外匯兌換所的大排長龍、SIM卡櫃台小哥的厭世臉，或是遍尋不著到火車站的神祕公車，都不影響我堅持優雅冷靜的決心。跳上便宜到讓人上癮濫用的Yandex，我告訴自己慢慢來—今天沒有照表操課的行程，也無須為無法操控的安排擔憂。

沉默寡言的司機老伯似乎感受到我的能量，十足配合我不趕時間的使命。在我驚覺定位錯誤火車站的入口，急著比手畫腳試圖請他繞到鐵軌的對面，他已不耐煩地揮手趕我下車。

「ASSHOLE……＃＆＊」

揹著大小包站在空無一人的街道，我突然芭樂特上身，怒視眼前豎立的水泥圍牆，硬生生地把我與幾步之遙的火車站徹底隔開。正中午的烈陽果斷地幫我淘汰google地圖上顯示的35分鐘步行的選項，此時此刻，我除了祈禱有位大發慈悲的Yandex司機，願意特地大老遠繞進來拯救我之外，似乎別無選擇。

正當我死命盯著手機，一台擦得晶亮的黑色房車轉進一旁的建築，隨後緩緩駛出，在我身邊停了下來。降下的漆黑車窗裡，儀容整齊的年輕人顯然察覺到我的狼狽無助，爽快親切地自願載我到5分鐘外的火車站門口。我欣喜若狂地不住道謝，在徐徐冷氣的吹拂下，瞬間撤回了剛才對烏茲別克人的所有偏見。

然而，到了車站，在他委婉的眼神暗示下，我才猛然從『最美的風景』幻想中醒來，識相地連忙掏出5,000 som。他接過時露出的靦腆笑容，更多是對我不知米價的無奈。我趕緊再追加5,000，他才滿意地離開。

結果這趟『沒問題，反正順路』的溫情救援，到頭來比我叫Yandex還貴。

紅線(Chilanzar Line)—第一條地鐵線，1972年開工，1977年通車。

Chilonzor(Chilonzor)

Nowza(Novza)

▼2015年的一個通勤早上，許多人因為沒有聽到預期的站名廣播而坐過站—不能怪這些滑手機狀況外的乘客，因為，一心想擺脫和過往蘇聯鬼魂糾葛的政府，將原先以親蘇聯的詩人Hamza命名的車站改名後的一天，才正式對外宣布。

Milly Bogh(Milliy Bog’)

Pakhtakor(Paxtakor)和藍線Alisher Navoi(Alisher Navoiy)連

▼「Paxtakor」在烏茲別克語中意為「採棉人」，牆面上巨大的孔雀藍與金黃色馬賽克壁畫，將棉花盛開的姿態抽象化為傳統的中亞幾何花紋。這個有白黃金之稱的棉花，仍是烏茲別克主要的出口經濟商品，雖然白棉花看似純潔，卻長期是對環境重大破壞(吸乾原先世界第四大的內陸湖Aral Sea)、剝削童工和無支薪棉花「奴隸」的黑暗產業。當今的總統痛恨棉花產業，誓言要將烏茲別克的棉花農地，90%轉型栽種其他高價值、適應氣候變遷的農產品。

Mustakillik Square(Mustakillik Maydoni)

▼譯為「獨立廣場」，是塔什干地鐵最華麗的車站。當然不免俗地，當烏茲別克在1991年獨立後，原先的站名「列寧廣場」馬上被取代。不像隔壁鄰居Bishkek還偷偷把列寧雕像藏到廣場後面，這裡，列寧和他的老師馬克思，一同被拉倒處決。

Hamid Olimjon(Hamid Olimjon)

一番折騰下，等到我踏出莫名執著非吃不可的泰國餐廳，步行到最近的Milly Bogh (Milliy Bog’)地鐵站，已經是下午4點半，完全錯失了原本計畫的離峰時段。秉持觀光客小白的理念精神，我仍然怯生生地掏出手機，飛快地朝忙碌的月台按下幾張初體驗的留念。然而15分鐘過去，列車卻遲遲未進站，只見愈來愈多的人潮湧入已滯悶浮燥的車站，聽不懂廣播的我，大腦直覺拉響警報⋯⋯

不會吧？！竟然在第一個地鐵站就遇到系統故障!

但『老練都會人』自然不輕易被擊潰。我當機立斷轉搭反方向的列車，等幾站過後較為空曠再折返回來。

在那擠得像沙丁魚的車廂，我一面為自己的靈機應變自豪(結果後來得意過頭坐過站)，一面朝著門外穿著制服、正猶豫不敢上車的男童投以同情的目光。沒想到我身邊剛擠上車的年輕人見狀，立刻揮手叫他進來，並順勢從身後像親哥哥般緊緊護著碰觸不到扶手的小老弟。過分習慣現代社會對「界線」的嚴謹和距離，我有些吃驚在這座中亞首都的市中心，那種不分生疏、兄友弟恭的傳統悌道，依舊如此尋常又自然地呈現著。

藍線(Uzbekistan Line)

Tashkent(Toshkent)

Oybek(Oybek)和綠線Mingurik(Ming O’rik)連

Kosmonavtlar(Kosmonavtlar)

▼牆上的圓形陶瓷馬賽克刻畫著人類首位太空人加加林（Yuri Gagarin）、 Valentina Tereshkova（首位女性太空人）以及古烏茲別克天文學家烏魯伯格（Ulugbek）的肖像。在撒馬爾罕( Samarkand)可以參觀烏魯伯格15世紀的天文台。

Alisher Navoi(Alisher Navoiy)和紅線Pakhtakor(Paxtakor)連

▼以帖木兒帝國(所以雖然出生在今日的阿富汗，也算是烏茲別克的驕傲)15世紀偉大詩人文學家納沃伊(Alisher Navoi)命名。納沃伊被中亞一帶推戴為突厥語( Chagatai Turkic)之父，畢生以發揚被波斯語鄙棄的突厥語為志向，創作了無數重要的作品。

▼《Farhod vs Shirin》，與《Layli vs Majnun》中，相愛的戀人被阻饒拆散的悲劇故事是納沃伊重要巨作五卷詩（Khamsa）裡的其中2卷。

Gafur Ghulyam(G´afur G´ulom)

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▼以烏茲別克 20 世紀極具影響力的國家詩人、作家暨翻譯家 Gafur Ghulyam 命名。牆面上的陶瓷浮雕壁畫，運用了烏茲別克著名的傳統陶藝工藝（Majolica），色調以溫潤的土黃、赭紅與鈷藍為主，細膩地刻畫著詩人 Gafur Ghulyam 作品中的意象、勞動人民的生活景象以及中亞古老的民俗圖騰。